Наверное, ни один человек не станет спорить, что одним из главных факторов, обеспечивающих хорошее времяпрепровождение на даче, минимум трудов и богатый урожай, это достаток чистой воды, которую можно использовать при поливе грядок, клумб, а также фруктовых растений. Конечно, если вся культурная растительность на вашем участке ограничивается небольшой клумбой площадью в два квадратных метра, или же если в регионе обильные дожди проходят минимум один-два раза в неделю, то ломать голову над не приходится – растения и так будут прекрасно расти.

А вот если дожди проходят значительно реже, а летом жара в тени достигает +30 градусов и выше, то придется всерьез подумать о том, как облегчить полив. Ведь таскать воду из колодца ведрами, чтобы полить три — четыре сотки картошки, сотку огурцов, помидоров и капусты, да ещё и фруктовый сад, слишком утомительно. Едва ли удастся справиться с такой задачей за целый день каторжного, непрерывного труда.

Поэтому лучшим способом решить эту проблему является летний водопровод на даче. Да, на монтаж придется потратить не один день, а также определенную сумму. Зато в результате вы получаете легкий способ полить весь свой огород за полчаса, и сам полив превращается в сплошное удовольствие. К тому же можно забыть о необходимости носить воду в дом вручную, если в районе вашей дачи нет работающего водопровода.

Одним из самых важных вопросов, который нужно решить перед покупкой материалов, это выбор подходящих труб. Ведь именно трубы являются одним из основных компонентов водопровода. И современный рынок предлагает довольно большой выбор подходящих материалов. Конечно, они обладают как определенными достоинствами, так и недостатками.

О них нужно знать, чтобы сделать объективный выбор, и не пожалеть о нем в будущем. Итак, водопровод вы можете сделать из нескольких видов труб

Металлические трубы

Проверенные временем, не слишком дорогие и надежные. Металлические трубы без малейшего вреда для себя переживут удары, сильное сжатие, падение и любые другие механические воздействия. При правильном уходе металлический водопровод легко прослужит вам десятки лет. Увы, металлические трубы имеют и ряд недостатков. В первую очередь они довольно тяжелы, что усложняет процесс транспортировки и монтажа. Кроме того, металл подвержен коррозии.

Да, эту проблему можно решить на 3-5 лет, если покрыть трубы качественной краской для металла. Но если вы решите установить постоянный трубопровод (уложив трубы под землю) едва ли захочется каждые несколько лет раскапывать трубы, чтобы покрасить их.

И, наконец, через несколько лет, даже при самом пристальном уходе, внутренняя стенка будет покрываться ржавчиной. Это значительно ухудшит питьевые качества воды – не исключено, что она даже перестанет быть питьевой. Дополнительная сложность – соединение труб в водопровод. Приходится использовать газосварку, что удорожает стоимость монтажа, так как в большинстве случаев заставляет приглашать специалистов.

Металлопластиковые трубы

Металлопластиковые трубы представляют собой довольно сложную конструкцию. Первый слой – пластик. Поверх него идет клеевой слой. Следом – алюминиевый, который несет основную нагрузку. Алюминий покрыт ещё одним клеевым слоем, который, в свою очередь, защищен слоем пластика. Это действительно неплохой вариант. Трубы легкие, долговечные, не подверженные коррозии и могут выдерживать довольно сильный нажим без вреда для себя.

схема алюминиевой водопроводной трубы

Но сложность изготовления и высокая стоимость алюминия приводят к тому, что цена на них установлена довольно высокая. Многих людей, которые готовы потратить десятки тысяч рублей, чтобы оборудовать летний водопровод на даче.

Читайте также

Изящные тропинки на дачном участке

Полипропиленовые трубы

В последние годы полипропиленовые трубы пользуются все большей популярностью. Они легки, не боятся коррозии, довольно дешевы и просты в монтаже. Термическая сварка обходится гораздо дешевле, чем газосварка. Вы можете просто купить специальный строительный утюг – в магазинах они обычно продается по цене от 2 до 4 тысяч рублей. Да, трубы могут быть повреждены при сильных ударах или сдавливании. Но если вы закапываете их в землю, то там им гарантировано ничто не сможет навредить. Они не ржавеют, а значит, и через 10 лет из них будет течь такая же чистая вода, как в момент установки.

Как видите, можно использовать самые разные трубы для летнего водопровода. Каким из них отдать предпочтение? Решайте сами!

Постоянный или разборный водопровод

Когда вы определились с материалом, пришла пора подумать, какой водопровод будет лучше отвечать вашим требованиям – разборный или постоянный? Как и понятно из названия, первый может быть собран весной, в начале дачного сезона, и разобран осенью, чтобы зимой не стать легкой добычей для воров.

Постоянный же монтируется раз и навсегда. Какими достоинствами и недостатками обладают оба этих варианта?

Разборный водопровод

Начнем с разборного водопровода.

К его плюсам можно отнести простоту и быстроту установки – не нужно закапывать трубы в землю, проводя немалый объем земельных работ.

Если какая-то труба или шов будут повреждены, протечка будет сразу заметна и устранение её не доставит вам лишних хлопот.

Главным минусом является необходимость каждую весну собирать и настраивать водопровод, а осенью – разбирать и увозить в город.

Кроме того, всё лето трубы будут лежать возле грядок. Об них можно легко споткнуться или просто наступить на них, нанеся серьезные повреждения. Ну и, конечно, если вы оставляете дачу на неделю-другую, водопровод вполне может быть просто похищен.

Постоянная подача воды

— это совсем другое дело.

На прокладку этого водопровода вам придется потратить гораздо больше времени, но всего только один раз. Не придется проводить два раза в сезон сборно-разборные работы. Трубы закапываются на глубину от 30 до 50 сантиметров, и не мешают вам ходить по грядкам. Вся заключается в обычном сливе воды из системы, чтобы она не замерзла и не повредила трубы. Воры наверняка не станут копаться в земле, проводя огромный объем работ, чтобы похитить несколько десятков метров труб.

Минусов у этого варианта сравнительно немного.

Схема водоснабжения на даче

Например, при повреждении трубопровода заметить течь, найти её и устранить будет довольно сложно – придется перекапывать всю траншею. Также более важной является правильная укладка труб – на всем протяжении они должны идти под уклон, чтобы зимой в системе не оставалась вода. И чем длиннее труба, тем глубже придется копать траншею.

Варианты полива растений

Не менее важно правильно выбрать принцип полива. Вы можете использовать два варианта – полив грядок с забором воды непосредственно из колодца или скважины или же поливать грядки из резервуара, наполняемого из основного источника воды.

Прямой полив

Первый вариант отличается простотой. Вам достаточно открыть нужные вентили в трубопроводе и запустить насос. Проходя по грядкам, вы будете закрывать одни вентили и открывать другие, по мере полива отдельных участков.

Эта система проста и удобна. Увы, здесь есть серьезный минус, о котором нужно обязательно знать. Опытные дачники не рекомендуют поливать грядки ледяной водой, какая обычно подается из скважин и колодцев. Это может замедлить темпы роста растений или даже привести к их гибели.

Сделать водопровод в частном доме – работа сложная и ответственная, но выполнимая. Правильно подобрав материалы и схему разводки, можно все сантехнические работы осуществить своими руками, не привлекая наемных работников. Но для новичков, не имеющих соответствующего опыта, желательно заручиться помощью профессионала.

С чего начать монтаж водопровода?

В основе монтажа любого водопровода лежит выбранная схема разводки. Только после её составления можно начать подбор материалов и приступать непосредственно к монтажу. Также на этапе планирования решается, сколько точек водоразбора (или пользователей) будет в доме. От этого будет зависеть, какую систему предпочесть – коллекторную или тройниковую.

Какая схема лучше – коллекторная или тройниковая?

Тройниковая схема разводки водопроводных труб подразумевает их последовательное подключение к общему стояку. Так, к трубам холодной и горячей воды подключается по одной трубе. С помощью тройников отводятся дополнительные трубы к отдельным пользователям, а сама труба заканчивается подключением последней точки водоразбора.

Преимущества такого решения:

• простота монтажа – не требуется специальных знаний при подключении дополнительных элементов;
• небольшая стоимость – используется вдвое меньше труб;
• компактность – тройники подключаются непосредственно возле точек водоразбора.

Но и минусы тоже присутствуют – при одновременном включении всех пользователей сильно падает давление в системе, да и подключить новую точку довольно проблематично (придется врезать еще один тройник).

Коллекторная система водопровода отличается параллельным подключением пользователей, когда к трубам отвода холодной и горячей воды от стояка подключается специальный разветвитель – коллектор. А уже к этому коллектору подключается каждая точка водоразбора.

Преимущества коллекторной системы:

• удобство – все точки подсоединения собраны в одном месте;
• надежность – к каждому пользователю идет одна труба, что минимизирует риск протечек;
• стабильность давления – в коллекторе на каждую точку подается одинаковый напор, поэтому даже одновременное включение всех кранов не приведет к потере напора.

К недостаткам же можно отнести высокую стоимость из-за увеличения расхода материалов и необходимость выделения места для подключения коллекторов.

Правильная схема – залог успеха

Чтобы не пришлось переделывать половину системы водоснабжения из-за того, что при монтаже было забыто несколько ключевых элементов, очень важно правильно составить схему разводки. Она должна включать все точки водоразбора, проходные элементы и клапаны. На схеме отображаются диаметры труб, расположение водонагревателя и насоса (если вода поступает из колодца или скважины).

Решив все спорные вопросы на этапе планирования, можно избежать досадных ошибок в будущем. Это же позволит заранее просчитать необходимую длину труб и количество всех фитингов и тройников.

При этом она эффективно работает даже при подключении к централизованному водоснабжению. Например, если отключат воду, в накопительном баке еще останется 200 л воды, которой достаточно для бытовых нужд. И даже при отключении электричества бак, находящийся на 4 м выше потребителей воды обеспечит напор в 0,4 атм., которых вполне достаточно, чтобы вода из смесителей поступала самотеком.

Схема довольно проста:

1. К основной водопроводной трубе подключается накопительный бак. Если вода поступает из труб центрального водоснабжения с переменчивым напором, на входе придется установить дополнительный насос, который будет обеспечивать постоянное давление воды.
2. Для защиты насоса от перегорания при отсутствии воды устанавливается датчик сухого хода, отключающий питание.
3. Если же вода поступает из скважины, устанавливается только насосная станция после бака – для обеспечения постоянного напор в точках водоразбора. Желательно выбирать станции с уже установленной защитой от перегорания. В противном случае необходимо также установить датчик сухого хода – чтобы отключить станцию, когда в баке закончится вода.
4. Важно предусмотреть в накопительном баке защиту от переливания – например, поплавковый выключатель.
5. Разводка труб от бака зачастую тройниковая, так как этот вариант выбирают для домов с 5 пользователями максимум (душ, умывальник, туалет, стиральная машина и раковина на кухне).

Выбор труб – их размер материал

Для водопровода используются трубы из:

• меди – идеальный выбор, но довольно дорогой;
• армированного полипропилена (ПП)– для монтажа требуется специальный сварочный аппарат (его можно даже брать в аренду посуточно);
• стали – коррозия и необходимость нарезки резьбы делает такие трубы непопулярными;
• металлопластика – отличается отличным соотношением цены и качества, но выдерживает температуры только до 95 градусов (это нужно учитывать при выборе водонагревателя и какую температуру на выходе он дает).

Медные трубы «переживут» даже фундамент дома, но если бюджет ограничен, можно остановиться на ПП или металлопластике. При этом для горячей воды используется только армированный полипропилен – на срезе видно центральный армирующий слой.

Это намного надежнее обжимных фитингов, которые придется подтягивать ежегодно, и всё равно они в скором времени начнут подтекать.

Для прокладки уличного водопровода можно использовать как ПП трубы, так и ПНД. Первые применяются, если необходимо подземное соединение частей трубы, вторые же прокладываются сплошным куском.

На самой трубе обязательно присутствует маркировка (размер, ГОСТ) – трубы без надписей свидетельствуют об их низком качестве.

• входящая труба водопровода – 32 мм;
• труба стояка – 25 мм;
• трубы ответвления от стояка – 20 мм;
• трубы отводки к приборам – 16 мм.

Но при этом нужно принимать во внимание диаметр подключения приборов. Так, зачастую у котлов дюймовый выход трубы (25 мм), это нужно учитывать еще на этапе покупки котла и комплектующих. Кроме того, проточные водонагреватели чувствительны к давлению в системе, поэтому к ним желательно подводить трубы 20 мм.

Насос или насосная станция?

Если центрального водопровода нет и воду приходится брать из скважины или колодца, перед каждым владельцем становится вопрос выбора насоса. Насосная станция может поднимать воду на высоту не больше 9 м (горизонтальная протяженность труб не имеет значения). Поэтому она подходит для большинства колодцев или неглубоких скважин. Её преимущества – наличие гидроаккумулятора и защитного механизма от перегорания.

Если же глубина залегания водоносного горизонта ниже 9 метров, выход только один – погружной насос. Он обеспечивает стабильный и сильный напор воды, но придется самостоятельно установить автоматику, предохраняющую от перегорания, и накопительный бак. Последнее необязательно, но увеличивает срок работы насоса.

Монтаж водопровода

Сам монтаж водопровода не отличается особой сложностью:

1. Делается разметка прокладки будущего водопровода – на стенах, в стяжке или под потолком.
2. Штробятся отверстия в стенах или же трубы укладываются в стяжку пола. В последнем случае трубы должны находиться не дальше 15 см от стены и не ближе 20 см от будущей мебели.



3. Гораздо проще осуществить наружную разводку, где трубы крепятся к стене специальными клипсами. Важно помнить, что полипропиленовые трубы нельзя фиксировать жестко – нужно обеспечить им возможность расширения при температурных скачках.



4. Клипсы размещаются на расстоянии 1-2 м друг от друга. Если же нужно зафиксировать трубу большого диаметра или веса, используются хомуты – для надежности.
5. При наружной разводке трубы сквозь стены и потолок должны проходить в гильзах – чехлах из негорючего материала, заполненных уплотнителем (например, минватой). Это делается для уменьшения шума при прохождении воды. Гильзу можно обрезать по уровню стен и потолка, но она должна выступать над чистовым полом на 3 см.



6. К стене крепятся специальные планки (розетки) для смесителей. Без большого строительного опыта «утопить» их в стену так, чтобы выходные патрубки были вровень со стеной, не получится. Поэтому их можно оставить выступающими – декоративные колпаки смесителя их прикроют.





7. Сборка трубопровода может проходить как «на весу», так и на столе, когда собранные участи просто укладываются в проделанные отверстия. Как показывает практика, последнее возможно только при очень качественно разработанной схеме разводки. В противном случае, всё равно придется подгонять детали «по месту».
8. Резка труб должна проводиться специальным труборезом – пилить их нельзя, соединение будет ненадежным. При этом полипропиленовые и металлопластиковые трубы режутся разными инструментами.







9. Если нужно проложить криволинейный «маршрут», металлопластиковые трубы можно гнуть только радиусом, который не меньше 5 внешних диаметров трубы. В противном случае срок службы трубы предсказать невозможно. Для угловых соединений используют фитинги.

Принцип работы с полипропиленовыми трубами, их пайка и монтаж, детально показаны на видео:

Приобретая вожделенный дачный участок, хороший хозяин первым делом начнет обустраивать систему водоснабжения и это будет верно. Летний водопровод на даче своими руками провести не так сложно. Ведь без живительной влаги вы не только не сможете вырастить нормальный урожай, но и любое строительство будет весьма затруднительным.

Даже если вы привезете быстро монтируемые дачные дома из блок контейнеров, им понадобится какой-то небольшой фундамент, для обустройства которого необходима вода. Аренда дизель генератора для дачи, на какое-то время решит проблему энергоснабжения, но без воды радости от этого будет мало.

Откуда брать воду

Традиционных источников забора влаги существует несколько, какой из них предпочтительней именно для вашего участка решать следует сугубо индивидуально. Мы же в свою очередь поведаем вам о наиболее распространенных.

Совет: если есть такая возможность, то лучше начать составление проекта с опроса ближайших соседей. Воспользовавшись их опытом и учтя их ошибки можно избежать значительных расходов.

Добрый старый колодец

Если в вашей местности глубина залегания водоносного слоя с качественной питьевой водой находится в пределах 3 – 15м, то не стоит заново изобретать велосипед. Колодец будет самым лучшим решением для вас.

Цена обустройства среднего колодца будет не на много выше чем бурение скважины на песок. Если участок не стоит на скальных породах, то 2 – 3 человека могут выкопать колодец за 1 – 2 недели.

Удобнее всего это делать при помощи бетонных колец, первое кольцо устанавливается в котлован и из под него выбирается грунт. По мере заглубления конструкция надстраивается.

Важно: в отличие от скважины, срок службы колодцев колеблется в районе 50 лет. Плюс при отключении электроэнергии, воду из колодца можно поднять ведром.

Бурение скважины

Различают 2 вида скважин, песчаные и артезианские. Глубина залегания скважины на песок, в зависимости от местоположения, колеблется в пределах 10 – 50м. Начинаться горизонт может сразу за первыми слоями плотного суглинка. Этот же суглинок выступает в роли естественного фильтра, очищая грунтовые и талые воды.

Запас воды зависит от мощности пласта, но в среднем из такой скважины за сутки можно получить до 500л. Серьезной проблемой здесь может быть засорение песком или илом погружных насосов и фильтрационных систем.

Живут такие конструкции чаще всего не долго, примерно от 5 до 20лет. Но если вы попадете на полноводную подземную реку и качественно обустроите ствол скважины, то такой источник может служить дольше.

Специалисты советуют бурить такие скважины вручную, причем искать место для бурения лучше используя дедовские методы. По опыту, при таком подходе вероятность найти качественный источник возрастает в разы. При машинном бурении вы можете просто проскочить нужный горизонт.

Вода в артезианских скважинах добывается из известнякового горизонта. Она конечно более жесткая, но отличается исключительной чистотой. Глубина залегания здесь не предсказуема.

В скальных породах вы можете наткнуться на подземное озеро уже на 30 – 40 метрах. Но есть вариант пробурить и более 100 метров.

Обустройство таких скважин дело достаточно дорогое и, как правило, они делаются в складчину. Кроме серьезных финансовых вложений, вам еще понадобится официальное разрешение от властей, ведь артезианская вода, это достояние государства. Но зато велика вероятность обеспечить себя чистой водой в течение ближайших 50 лет.

Альтернативные способы

Простой и относительно надежный вариант, это подключиться к уже готовой магистрали. Сейчас это можно сделать непосредственно под давлением. Для этого используется накладной тройник с шаровым клапаном.

Тройник крепится болтами на магистрали, после чего просверливается отверстие в трубе и быстро перекрывается клапан. Дальше можно монтировать ветку.

Как вариант можно использовать воду из природных водоемов находящихся неподалеку, но гарантию чистоты вам никто не даст. Поэтому такая вода годится больше для полива. Также можно собирать в отдельные резервуары дождевую воду, но о каких-то серьезных масштабах здесь естественно речь не идет.

Способы обустройства водопровода

Для полива и некоторых бытовых нужд можно смонтировать временную или стационарную систему летнего водоснабжения.

Разборная конструкция

Разборной вариант системы монтируется из гибких силиконовых, либо резиновых шлангов. Соединяются они металлическими или пластиковыми переходниками и разъемами. Такая фурнитура стоит не дорого, плюс ее легко изготовить своими руками.

Говоря о достоинствах, следует отметить то, что цена такой конструкции будет не высокой, плюс собрать ее можно за пару часов. Любое повреждение здесь можно быстро найти и устранить.

Но такая система очень уязвима. Трубы в ней, как правило, лежат прямо на земле или монтируются над землей на специальных подвесах, поэтому их легко повредить.

В конце сезона ее нужно будет разбирать и прятать, так как существует вероятность кражи. Бывалые дачники знают, что самое неприятное здесь то, что за эти шланги все будет цепляться.

Совет: для монтажа временной конструкции опытные дачники прокладывают разборную магистраль из ПНД труб. Она проходит по центру участка и оборудуется несколькими узлами для подключения гибких силиконовых шлангов. Такая система значительно проще и практичней, плюс гибкого шланга требуется намного меньше.

Стационарная летняя система

Стационарный водопровод, безусловно, удобней разборного, так как он прокладывается под землей, не будет мешать и портить ландшафт участка. Пусть вас не смущает слово стационарный, цена такой конструкции будет не намного выше, чем у временной системы. Конечно, повозиться с обустройством придется, но поверьте, это стоит того.

Большим плюсом еще является то, что грамотно проложенная центральная магистраль системы может в случае надобности стать основой для обустройства зимнего водопровода в доме.

• Как и в любом деле начинать следует с создания проекта . Здесь чем вы более тщательно и скрупулезно пропишите и прорисуете каждый узел и сектор системы, тем легче будет подбирать оборудование, материалы и проводить монтаж.
• По опыту можем сказать, что рисовать эскиз лучше непосредственно на местности, то есть самостоятельно пройти каждый метр и поворот магистрали . Так будет проще просчитать количество разъемов и определить, сколько вам нужно точек подключения.

• Центральную магистраль и отводы по секторам можно делать из полипропиленовых труб или из полиэтиленовых труб низкого давления ПНД . В плане расходов эти системы примерно равны, дело в том, что полипропиленовые трубы дороже, чем ПНД, но цена на муфты и разъемы для ПНД уравнивает стоимость сметы.
• Также учтите, полипропиленовые трубы спаиваются, следовательно, понадобится источник электропитания . Конструкцию из ПНД труб можно собрать без пайки.

Важно: для монтажа системы из полипропиленовых труб вам понадобится специальный паяльник. Сейчас многие торговые центры дают в аренду паяльник при условии покупки у них материала, это очень удобно, так как систему можно собрать за 1 – 2 дня и не тратится отдельно на паяльник.

• Если общая длина системы не превышает 30м, то для ее монтажа достаточно труб диаметром 20 мм. Но специалисты советуют прокладывать центральную магистраль трубами диаметром 25 мм, а разводку по секторам можно уже делать двадцатимиллиметровыми трубами. Для системы с низким давлением лучше полностью использовать трубы сечением 25 мм.
• Инструкция по монтажу стандартная . Все трубы должны размещаться с учетом того, что на зиму вода из системы должна быть слита. То есть вся система должна идти под уклон и в самой нижней точке должен быть установлен вентиль или клапан для слива системы. Нижняя точка делается в районе водозабора.
• Если вы монтируете систему для , то глубина закладки делается в районе 20 – 30 см . Для полива грядок, трубу нужно закапывать на глубину порядка полуметра, дабы не повредить ее при вскапывании лопатой или культиватором.

• Для монтажа конструкции из ПНД труб понадобятся специальные муфты, оборудованные внутренней и внешней резьбой . Хотя в них уже установлены уплотнительные кольца, желательно еще подмотать на резьбу фум-ленту, она наматывается по часовой стрелке без складок, 6 – 8 оборотов. Это в разы увеличит плотность и следовательно долговечность соединения.
• Труба загоняется и проталкивается вовнутрь муфты до жесткого упора, это порядка 50 мм . Муфту можно закрутить руками, но в конце следует слегка поджать ее газовым ключом №2. По такой же схеме подсоединяются краны и тройники для разводки.
• Для обрезки пластиковых труб существуют специальные ножницы и роликовые резаки, благодаря им срез получается ровным и не требует дополнительной обработки . Но если вы не желаете тратиться на такой специализированный инструмент, то можно использовать обычную ножовку по металлу, правда, в этом случае заусенца на срезе снимаются круглым напильником.

Совет: приобретая муфту для подсоединения аквапистолета или иного разбрызгивателя лучше брать так называемую муфту с аквастопом, в нее вмонтирован клапан, благодаря которому при замене устройства не нужно отключать воду.

• Как правило, центральная магистраль прокладывается от водозабора к дому и от нее делаются выводы для подключения гибкого шланга или разводка по секторам . Ее имеет смысл сделать более капитально, чтобы была возможность подать воду в дом, если вы, допустим, решили встретить новый год на даче.
• Многие специалисты советуют, чтобы труба не замерзла, закладывать ее глубже уровня промерзания грунта . Но в некоторых районах нашей родины уровень промерзания доходит до 1,5м и это сделать довольно затруднительно. Гораздо проще закопать трубу на глубину 30 – 50 см и утеплить ее.
• Для утепления, на дне траншеи выкладывается ложе из технического полиэтилена, можно взять разрезанную пластиковую трубу большого диаметра . В качестве утепляющего наполнителя можно использовать любой пористый не гигроскопичный материал, например пенопластовую крошку, шлак или керамзит.
• На саму магистральную трубу крепится специальный провод . При подключении к электросети он будет нагреваться и не даст магистрали замерзнуть во время эксплуатации, выпускаются трубы с вмонтированной нагревательной нитью, но они дорогие.
• Труба укладывается на утеплитель и сверху засыпается таким же слоем утеплителя . После чего вся конструкция закрывается гидроизоляцией и засыпается грунтом.

Совет: краны и задвижки для подключения в доме или теплице лучше брать чугунные, латунные или бронзовые. Шаровые задвижки из композитных материалов прослужат не долго.

• При подборе насоса учтите, что в паспорте указывается, с какой глубины он может поднимать воду . Так вот к реальной глубине вашего колодца или скважины нужно прибавить протяженность поливной распределительной системы из расчета 1м вертикального подъема .

На видео в этой статье показаны некоторые тонкости монтажа водопровода.

Отличная статья 0

Летний водопровод на даче – самый простой и разумный вариант, если вода нужна вам только в определенное время года, и вы не хотите тратить силы и деньги на создание полноценной водопроводной системы.

Летний водопровод, также, как и обычный, может использоваться для личных (вода для бани, душа, кухни, бассейна) и технических (поливка растений, уход за животными и техникой) нужд.

Хотя провести такой водопровод своими руками намного проще и выгоднее, чем постоянный, это не влияет на его качество – такая система будет служить вам ничуть не меньше стандартного водопровода.

Выбор воды и материалов

Для обустройства системы вам нужны будут следующие материалы: трубы (лучше всего пнд), шланги, фитинги, муфты, ключи (разводной, газовый, гаечный), трубный резак или ножовка, которой можно работать по металлу, лом или лопата, паяльник (в случае, если нужна будет спайка труб), карандаш, рулетка и нож.

Выбор труб – очень важный этап, ведь от них будет зависеть, насколько хорошо будет работать ваша будущая водопроводная система.

Лучше всего собирать водопровод из полипропиленовых труб (пнд) – это наиболее современный, легкий и прочный материал.

К тому же, такие трубы (из пнд) устойчивы к перепадам температур или низким температурам, поэтому, если вы живете в северных регионах, то не старайтесь сэкономить, ведь велика вероятность, что трубы другого типа просто не выдержат морозов.

Если по каким-то причинам вы не хотите использовать трубы пнд, то можно установить шланги – они тоже вполне хорошо справляются с водоснабжением.

Шланги выбирают армированные капроновыми волокнами – они гораздо прочнее. Проследите, чтобы стенки шланга были достаточно толстые.

При выборе хорошего шланга о ремонте труб водопровода не придется думать в ближайшие 15-17 лет.

Чтобы произвести разводку труб вашего водопровода, вам будут нужны тройники. Чтобы соединить пластиковые трубы (пнд), вам потребуются фитинги.

Фитинги лучше скрепления спайкой, т.к. при необходимости, водопровод можно будет разобрать, а стыки труб будут такие же герметичные.

Чтобы сделать летний водопровод на участке, необходимо, помимо материалов, выбрать и систему водоснабжения.

Источники могут быть следующие: колодец, природный водоем, оборудованная на участке скважина, резервуар для сбора дождевой воды или центральная водопроводная система.

Последний вариант наиболее подходящий, потому что в этом случае наладить водоснабжение своими руками будет легче всего – для этого понадобится только тройник, который следует подключить к главной (магистральной) трубе.

Подключение происходит прямо под давлением, а сам тройник закрепляют болтами.

После монтажа шарового крана с отверстием систему можно использовать.

Естественные водоемы хороши только тем, что для их эксплуатации не требуется сложная система вроде бурения скважины. Однако воду из водоема можно использовать только для технических нужд.

Если вы хотите эту воду пить или мыть в ней посуду, то придется заняться установкой очистительной системы, что своими руками сделать не так просто.

Скважина – тоже хороший вариант. Вода в ней чистая, а срок эксплуатации оборудования внушительный – не менее 50 лет. Правда, если скважины нет, то на ее создание придется затратить немало сил и средств.

Многие делают выбор в пользу колодцев. Вода в них, как правило, хуже, чем из скважины, потому что вода, которая добывается таким образом, проходит гораздо выше.

Однако это тоже вполне приемлемый вариант. Колодезная вода считается пригодной для питья.

Резервуар для сбора воды – самый простой вариант для исполнения своими руками. Вода в нем сгодится только для поливки растений, зато сделать его несложно.

Из этой емкости вода поставляется в нужные места с помощью дренажных труб.

Этапы создания водопровода

Схема водопровода зависит от того, хотите вы сделать его постоянным или убирать на зиму.
Разборный водопровод сделать своими руками проще.

Он представляет собой шланги из резины или силикона, соединенные с помощью переходников из стали или пластмассы.

С помощью специальных соединений можно будет создать прочную стыковку и не переживать, что водопровод даст течь.

В целом эта система гораздо дешевле и проще в сборке и эксплуатации, чем классический стационарный тип водопровода.

Из минусов такого водопровода можно назвать следующие моменты – все материалы будут находиться на земле, также есть риск, что его украдут или испортят.

Кроме этого, существует необходимость разбирать систему после окончания сезона поливки.

Классический водопровод проложен под землей.

Чаще всего его делают из полипропиленовых труб (пнд), которые укладываются наклонно по направлению к сливному вентилю там, где находится источник водоснабжения.

Если водопровод планируется сделать стационарным, то лучше всего разместить его на небольшой глубине и вывести на поверхность оросительные краны.

Среди плюсов такого водопровода — расположение под землей, которое не будет мешать передвижению по участку, отсутствие необходимости повторного монтажа, риска кражи и необходимости переустройства системы к зиме.

Из минусов — сложность создания своими руками и дороговизна по сравнению с разборным аналогом.

Однако если вы располагаете средствами, то рекомендуется сделать именно такой водопровод, в этом вам поможет схема и инструкция.

Прежде чем начинать работу, нужно составить чертеж, чтобы понять, сколько материала вам понадобится и где будет пролегать ваш водопровод.

На этом этапе рассчитывается размер труб, количество их и других материалов.

После разметки можно делать траншею. Она не должна быть глубокой, достаточно 40 см., исключая ситуации, если трубы (пнд) будут располагаться под грядками.

В этом случае, чтобы в процессе работы не повредить трубы лопатой или другим дачным приспособлением, нужно увеличить глубину траншеи до 60 см.

Трубы прокладываются наклонно, а в самой нижней части водопроводной системы устанавливается сливной вентиль.

Он понадобится вам для подготовки системы к зиме – чтобы трубы не повредились, нужно будет перекрыть подачу воды.

Поливка может осуществляться с помощью шланга или оросительной системы. Если вода вам нужна только для полива и точка потребления находится рядом, то можно ограничиться шлангом.

Если точек нужно несколько, тогда есть смысл сделать несколько выводов для трубы (обычно от 5 до 10).

При расположении, трубы прикапывают, чтобы увеличить срок их службы. Сечение труб зависит от напора воды – обычно это 20-25 мм.

Там, где соединяется центральная магистраль и трубопровод, устанавливают вводный кран или вентиль.

Трубы из полиэтилена низкого давления (пнд) прикрепляются к вводному крану муфтой. Она располагается с внешней или внутренней стороны – это зависит от того, где расположена резьба.

После закрепления устанавливаются тройник и кусок трубы со шлангом.

Чтобы закрепить трубу в муфте, ее нужно обрезать ножом или ножовкой. Шланг присоединяется к водопроводу также муфтами (для этого используют быстросъемные конструкции).

Вместе с ними часто используют распылители или пистолеты для поливки, которые пригодятся вам в работе.

Иногда можно приобрести систему с таймером, которая будет поливать участок в определенное время вне зависимости от того, где в этот момент находятся хозяева.

Сделать летний водопровод своими руками вполне возможно.

Главное — выбрать правильные материалы (лучше трубы пнд), соединить их, чтобы не было течи и проложить так, чтобы они не повредились в процессе работы на участке – тогда ваша система прослужит не один сезон.

Если вы хотите иметь на загородном участке хороший урожай или даже возможность проживать там в любое время года, то вам необходимо оборудовать на нём полноценную систему водоснабжения. Цена готового водопровода зависит от множества аспектов, но если выполнить все работы самостоятельно и из пластиковых труб, то она окажется не такой уж и высокой в сравнении с открывающимися возможностями. В данной статье мы приведём все необходимые для этого рекомендации.

Этап №1: источник

Без источника воды все остальные работы не имеют смысла, поэтому следует начать именно с его реализации.

Выбор

Давайте рассмотрим все возможные варианты:

1. Централизованное водоснабжение . То, что для многоквартирных домов считается чем-то обыденным, на дачах встречается очень редко. Конечно, всё зависит от удалённости вашего участка от города, но в большинстве случаев общая магистраль проходит слишком далеко. И либо подводка вообще невозможна, либо невероятно дорогостоящая.

1. Река . Тут следует сразу отметить, что этот вариант нельзя использовать ни в коем случае. Есть речка возле дома? Замечательно! Будет где покупаться летом, но вот для водоснабжения столь загрязнённый источник никак не подходит. На сегодняшний день вода в природных водоёмах имеет такой состав, что её не только для питья, но и для полива огорода использовать настоятельно не рекомендуется.

1. Скважина . Строительство скважины является наиболее оптимальным вариантом, тем более что и тут есть из какой конструкции выбрать в зависимости от вашего бюджета и планов по будущей её эксплуатации:

Название	Описание
Водозаборный колодец	По сути, представляет собой резервуар накопления атмосферных осадков. Жидкость в нём не многим отличается по качеству от той, которая находится в водоёмах, но хотя бы для примитивного полива растений сойдёт. Но и это возможно только после дождливого периода.
Колодец-скважина	Эта конструкция позволяет добывать уже грунтовые воды, расположенные на глубине, начинающейся от восьми метров, но имеет слабую производительность.
Песчаная скважина	Бурение на глубину 10-40 метро позволяет добраться до песчаного горизонта, обладающего достаточно чистой водой. Производительность – 0,3-0,8 м 3 /ч. Срок службы 3-7 лет из-за возможности заиливания.
Артезианская скважина	Идеальный вариант, требующий бурения на глубину до 100-150 м, но при этом обеспечивающий чистейшую после множества фильтрационных слоёв воду, производительность – 2-10 м 3 /ч и срок службы не менее 50 лет.

Совет: если вы остановитесь на реализации колодца, то обязательно позаботьтесь, чтобы компостная куча, уличный туалет или выгребная яма были не ближе двадцати метров к нему.
В обратном случае он будет загрязнён их стоками, проникающими в грунт.

Обустройство

Остановимся на артезианской или песчаной скважине, так как они способны обеспечить достаточное количество питьевой воды для обеспечения жилого дома и полива огорода.Пластиковый водопровод на даче начинается с создания кессона, необходимого для размещения водоподъёмного оборудования.

Он представляет собой небольшое помещение, в котором располагаются водонасосная станция или выход глубинного насоса, гидроаккумулятор и узел подключения к внешнему трубопроводу с запорной арматурой.

Этап №2: водопровод

Наиболее рациональный материал для проводки дачного водопровода своими руками – это пластик или металлопластик. Чтобы удостовериться в этом, давайте разберём сравнительную характеристику с другими материалами:

Как видите, пластик однозначно выигрывает по всем параметрам, отодвигая металл на второй план.

Инструкция прокладки труб зависит от того, какой тип водопровода вы планируете реализовать:

Летний демонтируемый

Это наиболее простой вид трубопроводной системы, при котором можно применить даже ещё более дешёвые резиновые шланги, которые попросту соединяются между собой специальными защёлками, состоящими из «ерша» с одной стороны и подпружиненными защёлками с другой, и укладывающимися сверху грунта. Перед осенью вся конструкция демонтируется и прячется в хозблок.

Летний не демонтируемый

При реализации такой системы пластиковые трубы для дачного водопровода закапываются на небольшую глубину, чтобы человек об них не спотыкался, и соединяются специальными , а наружу выводятся только водозаборные краны. Очень важным моментом в данном случае является необходимость создания небольшого наклона в сторону основной магистрали и монтажа в самом низком её месте сливного крана.

Это позволит сливать на зиму воду, чтобы избежать разрыва системы.

Зимний

Если вы же желаете иметь водоснабжение и в доме, а не только для полива растительных культур, то необходимо оборудовать систему капитально. Для этого следует позаботиться о том, чтобы она не промерзала в зимний период.

Для этого можно использовать следующие варианты:

1. Вырыть траншею глубиной, которая будет ниже уровня промерзания грунта, что составляет 1,5-2 метра. Но, во-первых, это не так-то и просто, во-вторых, не везде даже возможно углубиться на такой уровень.
2. Ограничиться глубиной 60-80 см, но при этом утеплить трубы керамзитом, минеральной ватой или пенопластом.

Совет: в случае выбора утепления системы рекомендуется использовать конструкцию сэндвич.
В ней в более толстую из теплоизоляционного материала и гофрированного кожуха. Это позволит уменьшить глубину траншеи до 30 см.

Вывод

По сути, создание дачного водопровода сводится к бурению скважины и прокладки самих труб по удобному для вас маршруту. Всё вполне доступно для выполнения собственными силами.

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами.Удачной вам реализации водопроводной системы!