Разрез по наружной стене кирпичного дома. Разрез по стене деревянного здания

Разрез дома – это чертеж, на котором показываются внутренние составляющие строения. Он должен помогать зрительно представить расположение перегородок, окон и дверей, высотные отметки всех элементов и другое.

Основные принципы вычерчивания разреза дома

Чтобы создать разрез необходимо расположить плоскость сечения таким образом, чтобы она проходила через входную дверь в окно, расположенное в противоположной наружной стене. Таким образом, разрез дома имеет много схожих черт с планом дома, так как разрез тоже образуется плоскостью сечения, с той разницей, что здесь она вертикальная.

Важными этапами становится указание отметок пола и потолка каждого потолка. В жилых домах высота этажа составляет 2,8-3 метра. В общественных зданиях высота этажа может быть немного больше – 3-3,3 метра. Перила лестниц должны быть 9 см. Расстояние от подоконника до пола – 60-80 см. Расстояния от потолка до окна 20-30 см.

Как чертить разрез дома

Чтобы чертить разрез дома не имеет в себе особых сложностей. В подготовленном для нового чертежа месте необходимо изобразить координационные оси. Эти чертежи составляются при и наглядно отображают планировку дома и его несущие элементы. Чтобы помочь себе с переносом размеров с плана, можно воспользоваться линией в 45 градусов, расположив ее справа, от готового плана дома. Дополнительные элементы на разрез можно снести с готового чертежа фасада дома. После нанесения координационных осей, необходимо вычертить стены. В AutoCAD это можно сделать с помощью инструмента параллельный перенос. С учетом привязки копируются линии стен справа и слева от координационных осей.

После того, как стены готовы, необходимо обозначить уровень грунта, расположить фундаменты на указанной глубине заложения, вычертить цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия. В этом нет особых сложностей, в программе необходимо применять все тот же инструмент параллельного копирования. Заключительным этапом в нанесении основных линий становится нанесение на разрезе дома проекций линий крыши. Как правило, разрез дома с мансардой несколько сложнее чертить, чем разрезы зданий с плоскими кровлями.

Как чертить лестницы, создавая разрез дома? Перед этим необходимо вычертить лестничные площадки. Следует отметить, что их верхняя плоскость должна находиться на одном уровне с перекрытиями. Вычерчивание ступеней начинается с нанесения верхней линии первой ступени. После этого чертится вертикальная линия вниз (высота ступени зависит от возводимого здания). Используя автокад, я бы скопировал получившиеся линии далее вправо, таким образом, получив бы чертеж лестницы. Далее чертят перила. Если это чертеж на бумаге, то для черчения лестницы, можно нанести параллельные вертикальные линии через расстояние, равное длине ступени. Далее переходят к обозначению оконных и дверных проемов, нанесению перегородок и балконов.

Инструкция по черчению разреза дома

Вычерчиваем вертикальные и горизонтальные оси здания. Под горизонтальными осями я подразумеваю линии, которые станут верхними обрезами перекрытий.

После этого откладываем от вертикальных осей по 190 мм в обе стороны. От горизонтальных линий откладывает 300 мм вниз - таким образом образуются перекрытия.

Полученная сетка имеет много лишних элементов, поэтому производим обрезку лишних линий, таким образом, получаем разрез дома, который вот вот будет готов.

Начинаем вычерчивать лестничные площадки и лестничные марши.

Следуем указания на следующей схеме.

Копируем полученный лестничный марш на нижележащие этажи.

Переходим к вычерчиванию кровли. Необходимо отметить, что в зависимости от места разреза, разрез кровли может меняться в значительной степени.

После этого переходим к вычерчиванию фундаментных блоков и самого фундамента.

Дело остается за малым. Разрез дома необходимо отредактировать, убрав лишние линии и добавив нужные элементы. К последним относятся проемы, лестничные перила и балконы.

Цель работы: научить построению разреза здания; объяснить схему построения разреза по стене.

Знать: основные конструктивные элементы здания: несущие и ограждающие: фундаменты, стены, перекрытия, крыши.

Уметь: обосновать выбор вида кладки; выполнять перевязки в кирпичной стене; определять глубину заложения фундамента.

Краткие теоретические сведения

Все здания состоят из совокупности взаимосвязанных конструктивных элементов выполняющих в нем различные функции. Несущие конструкции воспринимают все нагрузки действующие на здания. К ним относятся: фундаменты, стены, отдельные опоры, перекрытия и крыша.

Ограждающие конструкции изолируют помещения от шумов, атмосферных и других воздействий. При проектировании конструкций здания должны выполняться требования прочности, устойчивости и жесткости несущих конструкций, долговечности и стабильности эксплуатационных качеств ограждающих конструкций.

Порядок выполнения работы

1.Вычерчивают контур сечения стены с привязкой к модульной оси, соответствующей сечению по плану здания. Разрез вычерчивают с разрывами по окнам так, что как бы выполняют три конструктивных узла: а) цокольный узел - от отметки подошвы фундамента до низа оконного проёма первого этажа; б) междуэтажный узел - от верха оконного проёма первого этажа до низа проёма второго этажа; в) карнизный узел - от верха оконного проёма второго этажа до карниза крыши.

2.Наносят горизонтальные уровни разреза «нулевым» уровнем является пол перекрытия первого этажа, уровень пола второго этажа наносят на отметке 2,80 м и на отметке 5,70 м верх чердачного перекрытия, с учётом его большей толщины за счёт слоя утеплителя имеющего увеличенную толщину по сравнению с конструкцией пола междуэтажного перекрытия.

3. Уровень планировочной отметки земли должен быть ниже «нулевой» отметки на 60, 90 или 120 см. Определив планировочную отметку земли, прочерчивают плоскость подошвы фундамента. Глубина заложения фундаментных конструкций для строительства зависит от глубины промерзания грунта. Например, для зоны Ростовской области не менее 0,9 м под наружной, а под внутренней – 0,5 м, при условии отсутствия подвала.

4. Наносят габариты несущих конструкций. Плоскости перекрытий толщиной в 300 мм. Этот размер определён из высоты плиты перекрытия (220 мм) и конструкции пола ориентировочно заданной в 80 мм. Чердачное перекрытие имеет большую высоту, так как по нему укладывают утеплитель толщиной в 150-200 мм.

5. Вычерчивают в стенах оконные и дверные проёмы. Уровень низа окна должен быть выше пола на 70-80 см, чтобы было удобно расположить под окном мебель или радиаторы отопления. Верх проёма окна определяет несущая перемычка над ним. Высота перемычки 220 мм и высота растворного шва 10 мм. Таким образом, верх оконного проёма ниже плоскости потолка на 230 мм. Наружную перемычку оконного проёма располагают ниже внутренней несущей перемычки на 75 мм (65 мм кирпич+10 мм шов раствора=75 мм), создавая четверть, защищая оконную раму от внешних воздействий.

6. Ширину фундаментных конструкций назначают конструктивно. Она должна на 50 – 100 мм выступать за внешние габариты стены.

7. Конструкции покрытия (стропила) опирают на мауэрлаты наружных стен, поднятых с целью удобства эксплуатации на 500 мм выше чердачного перекрытия.

8. Угол наклона стропил назначают в 30°, что удобно при вычерчивании и отвечает требованиям некоторых видов покрытий (например, металлочерепичные кровли).

9. Высоту стропил назначают 180-200 мм, по ним укладывают обрешётку (40-50 мм) с шагом 250-300 мм и проводят двойную линию кровли условной толщиной 20-30 мм. Свес крыши для отвода воды от наружной поверхности стены должен быть в пределах 500 мм. Свес оформлен за счёт удлинения стропил кобылками.

10. Наносят все внутренние и наружные габаритные размеры по вертикалям и горизонталям. Отметки высот устанавливают как с наружной стороны (планировочная отметка земли, оконные проёмы, отметка карниза и конька), так и внутри разреза (отметки перекрытий и оконных проёмов), проставляют с внешней грани стены размерную нить простенков и проёмов в мм.

11. Наносят флажки с составом нижнего, междуэтажного, чердачного перекрытий и кровли с указанием материалов и их толщины.

12. Заполнение контура сечения стены. Размещают перемычки и конструкцию выбранной кладки.

Пример выполнения

Контрольные вопросы

1. Основные требования, предъявляемые к зданиям?

2. Обеспечение пространственной жёсткости здания с несущими стенами.

3. Виды фундаментов по материалу и конструктивной схеме.

4. Подразделение стен по их конструкциям.

5. Особенности устройства перекрытий чердачных, междуэтажных и в санузлах.

6. Виды полов и их конструкций.

7. Установка оконных коробок в проёмах каменных стен.

8. Детали скатной крыши, наименование элементов наслонных стропил?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 12

Планировочные элементы квартиры

Цель работы: ознакомить с планировочными элементами квартиры. Установить габаритные размеры планировочных элементов в соответствии с их степенью нормализации. Выделить зоны и группы помещений, отвечающие главным и второстепенным функциям, проходящим в квартире.

Знать: системы типизации, унификации и нормализации.

Уметь: определять функциональное зонирование квартиры.

Иногда возникают ситуации, когда в доме нужно врезать дополнительную дверь или окно, сделав при этом проём в глухой перегородке или несущей стене. Если говорить о зданиях, принадлежащих государству или какой-либо компании, то разрешения на такие действия добиться крайне сложно, но в собственном доме вы сделаете это без чьего-либо разрешения, и сейчас мы обсудим техническую сторону вопроса.

Также видео в этой статье поможет вам наглядно разобраться в данной теме.

Проёмы в кирпичных стенах

Вы, наверняка, понимаете, в чём состоит опасность выемки промежуточных кирпичей со стены – ситуация похожа на фильм «Операция Ы», когда Г. Вицин вынимал нижний горшок из вертикальной стопки. Здесь такая же ситуация и ни одна инструкция не даст вам руководства по такому виду частичного демонтажа. Чтобы разобраться, как правильно разобрать стену, чтобы сделать в ней проём, нужно понять её конструкцию.

Виды кирпичной кладки

Кирпич представляет собой объёмный прямоугольник с тремя основными сторонами, которые, согласно ГОСТ 530-2007, называются ложок, тычок и постель. В России принят единый стандарт изделия, поэтому, красный кирпич (рядовой или огнеупорный) имеет следующие размеры: одинарный – 250x120x65 мм, полуторный – 250x120x88 мм и двойной – 250x120x103 мм. А вот двойной силикатный кирпич М 150 немного отличается и его размеры 250x120x138 мм.

В строительстве толщина кладки обычно определяется не метрической системой, а частями кирпича или камня. Поэтому стена может быть в полный камень (полный кирпич), три четверти камня, полкамня, четверть камня, а также в два камня, в два камня с четвертью и так далее.

Сначала немного теории о кладке – вверху вы видите три способа перевязки кладки – ложковую, цепную и крестовую. Первый способ, когда весь кирпич лежит ложком наружу говорит о том, что глубина её 120 мм. Если же в кладке вы видите сторону, которая называется тычком, тогда толщина, естественно, увеличивается до 250 мм, но это уже не в перегородках, а в несущих или полунесущих стенах (см. также ).

Колодцевая кладка называется так потому, что в межстеновой пазухе у неё образованы колодцы, которые наполняются каким-либо утеплителем. В старых домах это чаще всего шлак, который служит утеплителем, но иногда это может быть просто строительный мусор и даже грунт (такими были строители).
В современных постройках в качестве термоизоляции в таких случаях чаще всего используют пеноизол или карбомидно-формальдегидный пенопласт (КФП).

Но не всегда колодцевая кладка состоит из двух перегородок, чаще она усилена ещё одним (см. фото вверху) или даже двумя рядами кирпича. Естественно, что в такой ситуации задача усложняется ввиду глубины препятствия.

Совет. Для того чтобы вам легче было вырезать проём в кирпичной стене, определите, какая там кладка (сколько рядов и какой наполнитель).
Для этого вам нужно будет пройти стену в нескольких местах перфоратором, с корончатой фрезой не менее 100 мм в диаметре, чтобы можно было свободно всунуть туда руку или подсветить фонариком.

Вырезаем проём

Чтобы сделать разрез стены кирпичного дома под дверь или окно, в первую очередь нужно разметить это место мелом. При этом следует учитывать, что проём обязательно должен быть на несколько сантиметров больше, чем дверная коробка или оконная рама, так как после установки в этот промежуток задувается монтажная пена, что служит дополнительной фиксацией, а также утеплением зазора.

Посмотрите на фотографию, и вы увидите, что проём сделан в виде буквы T, где перекладина создана для балки, которая будет поддерживать кладку, нависающую сверху.
В качестве этой балки в перегородках используют деревянный брус, а в полунесущих стенах – доска 50 мм толщиной и если вы будете разбирать такие конструкции, то именно это вы там и увидите.
В несущих стенах для проёмов используются железобетонные балки (если вам приходилось когда-либо делать отверстия под кронштейны карнизов на несущей стене, то вы в этом убедились сами).

Сначала давайте попробуем сделать проём в перегородке в полкирпича или в четвертькирпича (это обычная толщина перегородок). Безусловно, перегородку разобрать легче, но на таком примере можно будет научиться разбирать более сложные (несущие и полунесущие) конструкции. Просто на таких перегородках будет понятен принцип выемки кирпичей. (см. также )

По размеченным вертикально линиям нужно сделать надрезы болгаркой при помощи диска с алмазным напылением. Только для этого лучше всего использовать мощную углошлифовальную машину с диском 230 мм или даже 250 мм – вам же потом будет легче разбирать стену. Во всяком случае, диаметр диска должен быть не менее 180 мм, хотя этого маловато.
Возможно, вам понадобиться сделать – такое бывает, когда нужно сделать проём с точными размерами. Конечно, идеальным вариантом будет, когда диск разрежет кирпич полностью, но чаще всего такого не случается, разве что на перегородке в четвертькамня.
Поэтому сам вырез чаще служит как бы окантовкой для ровных кромок проёма.

После того, как вы сделали надрезы (или прорези) по всему периметру или по вертикальным линиям, вам нужно выбить первый кирпич. Сделать это не так-то и просто, поэтому лучше всего воспользоваться перфоратором с корончатой фрезой любого диаметра и сделать несколько отверстий.После того как вы выбьете несколько кирпичей, дело пойдёт легко и вы сможете отбивать их уже по нескольку штук молотком и зубилом или тем же перфоратором (только поменяйте коронку на зубило и переключите инструмент в положение «удар без вращения»).

Совет. Если у вас нет корончатой фрезы, можно воспользоваться толстым сверлом, высверливая кирпич по шву.
После этого разбейте сверлом сам кирпич, сделав в нём несколько отверстий, и тогда вы сможете выбить его молотком и зубилом.

Для тонких стен, то есть, перегородок, в качестве ригеля можно использовать деревянный брус, толщиной не менее 50 мм. Вставьте его в вырезанные отверстия и плотно заделайте цементным раствором, чтобы не осталось даже намёка на люфт.
Учтите, что слабая перемычка через время может вылиться в трещину на стене или зажимании дверной коробки (оконной рамы).

Для того чтобы своими руками сделать проём в несущей стене, вам понадобится швеллер и лучше всего, если он будет двухсторонним. Этот профиль вы используете в качестве ригеля вместо железобетонной балки для верхней перемычки. Также вам понадобится какой-либо профиль для вертикальных стоек и здесь можно использовать либо уголок 50×50 мм, либо профильную трубу 20×40 мм и ещё металлическую полосу для их стяжки.

Принцип образования проёма у нас сейчас остаётся тот же, что и в перегородке, только сделать его будет гораздо сложнее. Дело в том, что вам может быть придётся разбирать стену в два с половиной кирпича и это только одна сторона колодцевой кладки. Как бы там ни было, но весь процесс начинается так же – сначала делается разметка и прорезается линия болгаркой.
Теперь вам нужно выбрать только часть плоскости проёма, чтобы можно было установить швеллер с одной стороны. Когда этот профиль сядет в посадочное место, под него подставляются вертикальные опоры в виде уголка или трубы с прямоугольным сечением, чтобы ригель оказался плотно зафиксирован. Учтите, что халатность или недосмотр в этом деле может привести к проседанию перекрытия, что может покалечить и даже убить людей, работающих на площадке.

И только после окончательной установки ригеля с одной стороны вы можете продолжить выбивание остальной части проёма . Сначала убираете наполнитель, а затем, строительный кирпич, но если у вас есть свободный доступ к стене с другой стороны, то она просверливается длинным сверлом насквозь строго по горизонтали.
В соответствии с отверстиями на другой стороне делается разметка, прорезается линия и выбивается кирпич, а обе стороны металлической буквы П стягиваются металлополосой.

Заключение

Когда вы делаете проём в несущей стене, не следует экономить на металлопрофиле. Лучше брать двойной швеллер, хотя его цена выше. Также выбирайте ровный уголок.

Вертикальный разрез по наружной стене даётся с обязательной проработкой следующих деталей (рис. 6):

· парапетный (карнизный) узел с изображением парапета или карнизных свесов, кровли и конструкции покрытия (с нанесением и обозначением всех слоёв);

· опорный узел несущей конструкции покрытия (балки, фермы), её сопряжение с колонной каркаса;

· при наличии мостовых кранов показать подкрановую балку с рельсом, опирающуюся на консоль колонны, и детали её крепления к колонне; для многоэтажных зданий - конструкцию перекрытия с составом пола;

· стеновое ограждение, верхняя часть оконного проёма с изображением оконных переплётов, оконной коробки и деталей сопряжения их со стеной и колонной;

· нижняя часть стены, включая разрез нижней части оконного проёма с изображением сопряжения коробки со стеной, креплением к колонне и конструкцией наружного слива;

· цокольный узел стены с изображением отмостки, гидроизоляции, конструкции пола с указанием их состава, сопряжение стены с фундаментной балкой.

· детали примыкания стен в плане к каркасу и их крепление с заделкой стыков;

· торцевые стены здания и фонарей;

· детали световых и аэрационных фонарей;

· крепление подвесных кранов к несущим конструкциям покрытия;

· деталь крепления кранового рельса к подкрановой балке;

· устройство ендов и конструкция внутреннего водоотвода;

· конструкция температурного шва по покрытию;

· индустриальные перегородки из сборных крупноразмерных элементов и их крепление к полу.

Особое внимание должно быть обращено на разработку узлов и деталей для прогрессивных конструктивных решений с применением крупных панелей для покрытий и стен с использованием эффективных современных материалов. Разрабатываться должны детали наиболее характерных частей здания в масштабе, обеспечивающем ясное и чёткое их изображение с достаточным количеством размеров и пояснительных надписей (рис. 7).

Вычерчиваемые узлы и детали маркируются на планах и разрезах кружками, привязываются к соответствующим модульным разбивочным осям, снабжаются высотными отметками. При разработке чертежей архитектурно-конструктивных деталей их следует обязательно увязывать с основными чертежами здания.

Правила привязки конструктивных элементов

Промышленных зданий

Для упрощения решений узлов и сопряжений, сокращения числа типоразмеров сборных элементов установлены определённые правила привязки конструкций производственных зданий к модульным разбивочным осям. Привязка определяется расстоянием от модульной разбивочной оси до грани или до геометрической оси конструктивного элемента.

Применяются следующие правила привязки:

· наружные грани крайних колонн и внутренние поверхности стен совмещают с продольными разбивочными осями (нулевая привязка) в зданиях без мостовых кранов и в зданиях с мостовыми кранами, грузоподъёмностью до 20 т включительно при шаге колонн 6 м и высотой от пола до низа несущих конструкций покрытия не более 14,4 м;

· наружные грани колонн смещают с продольных разбивочных осей наружу на 250 мм в зданиях, оборудованных мостовыми кранами грузоподъёмностью 30 и 50 т при шаге крайних колонн 6 м и высоте от пола до низа несущих конструкций покрытия 14,4 м и более, а также при шаге колонн 12 м;

· колонны средних рядов при одинаковой высоте смежных пролётов располагают так, чтобы геометрические оси сечения колонн совпадали с продольными и поперечными разбивочными осями;

· геометрические оси торцевых колонн основного каркаса смещают с поперечных разбивочных осей внутрь здания на 500 мм, а внутренние поверхности торцевых стен условно совмещают с поперечными разбивочными осями (нулевая привязка). Это позволяет избежать применения доборных элементов в углах наружных стен и покрытий и свободно разместить каркас торцевой стены (фахверк);

· фахверковые колонны, расположенные у торцов здания между основными колоннами каркаса и предназначенные для крепления к ним стенового ограждения, развернуты в продольном направлении и имеют нулевую привязку к крайним поперечным осям;

· поперечные температурные швы выполняют на парных колоннах, при этом ось температурного шва совмещают с поперечной разбивочной осью, а геометрические оси парных колонн смещают с разбивочной оси в каждую сторону на 500 мм.

Оси подкрановых рельсов мостовых кранов должны отстоять от разбивочных осей здания на 750 мм при грузоподъёмности кранов до 50 т включительно, а при большой грузоподъёмности – на 1000 мм. Оси направляющих подвесных кранов отстоят от осей на 1700, причем в пролетах 18 м устраивается две направляющих, подвешенных к конструкциям покрытия, при пролете 24 м – три.

В зданиях с покрытиями в виде железобетонных оболочек привязку колонн к крайним продольным и поперечным разбивочным осям рекомендуется осуществлять так, чтобы внешняя грань колонн была смещена с разбивочных осей наружу на 250 мм. Между внутренней плоскостью наружных стен и наружной гранью колонны оставляется зазор 30 мм, необходимый для размещения опорных столиков и деталей крепления стен.

В этих зданиях размер вставки между парными модульными разбивочными осями по линиям продольных и поперечных температурных швов рекомендуется принимать 1000 мм, а привязку граней колонн, обращённых в сторону швов, - 250 мм.

Как сделать разрез стены по кирпичной стене? Иногда при реконструкции жилища возникает необходимость прорезать стенку или перегородку. Когда речь идет о собственном доме, то не нужно будет обращаться за разрешением в соответствующие организации. Достаточно будет только грамотно выполнить работу.

Резка стены из кирпича осуществляется болгаркой с алмазным диском.

Какими способами кладется стена из кирпича

Прежде чем брать в руки инструмент для резки стены, нужно изучить ее строение. В строительстве домов применяют несколько способов ее возведения. При этом нужно знать, что в данной отрасли величину кладки считают не в метрической системе, а в частях строительного материала. Соответственно толщина перегородки будет определяться в целый; в 1/2; 3/4; 1/4; 2 кирпича и далее.

На практике применяют такие виды кладок стен :

цепная;
ложковая;
колодцевая

Стороны кирпича имеют свои определения. Торец называют тычком, лицевую сторону постелью, а примыкающую к тычку грань — ложком. Изделия производят по ГОСТ 530 — 2007 с такими размерами:

для одинарного 250 х 120 х 65 мм;
полуторного 250 х 120 х 88 мм;
двойного 250 х 120 х 103 мм.

Размеры двойных кирпичей из силикатного материала другие — 150 х 120 х 138 мм.

Если несущая или полунесущая стена имеет кладку, в которой ложок кирпича находится наружу, то толщина такой стены будет равняться 120 мм. В случае кладки тычком, размер глубины будет иметь 250 мм.

В колодцевой постройке предусмотрены пустоты, называемые колодцами. Их наполняли раньше утеплителем, в качестве которого использовали шлак, мусор строительный или грунт. Сейчас в современных постройках прежние утеплители заменили на пенопласт КФП (карбомид с формальдегидом) или пеноизол.

В колодцевой укладке может находиться 2 или 3 перегородки. Она может быть усилена двумя кирпичными рядками и более. Такая стена значительно усложнит с ней работу.

Перед тем как начать резать стенку, нужно ее исследовать и определить тип укладки и вид утеплителя. Поэтому возьмите корончатую фрезу с перфоратором и в разных точках стены просверлите дырки таких размеров, чтоб она позволяла просунуть внутрь руку с фонарем и исследовать срез.

Последовательность выполнения работы разреза стены

Чтоб сделать проем для двери в стенке у себя дома, в качестве инструмента понадобится болгарка. Для выполнения более масштабных работ, таких как перепланировка дверей, окон, перегородок и всего жилища, не обойтись без станка камнерезного.

Помимо болгарки готовим для работы:

перфоратор, оснащенный фрезой корончатой любого размера;
мелок;
линейку;
круги отрезные;
рулетку.

Начинаем работу с разметки мелом будущего проема. Он должен иметь вид буквы Т, то есть перекладина должна выступать на его рамки. В него вставляется брус, который будет поддерживать верхнюю кладку. Для перегородок применяют полосу из дерева, полунесущие стены укрепляются доской 50 мм толщиной, а в несущей кирпичной стенке используют балки из железобетона или металла.

Если в отверстие будет вставляться окно или коробка двери, то оно по размеру должно быть больше вставляемых единиц. После закрепления последних, зазоры следует заполнить пеной монтажной. Она будет являться и утеплителем и фиксатором.

Рассмотрим, как делается разрез стены по кирпичной стене с разной степенью сложности. Начнем с перегородки, имеющей глубину в 1/2 или 1/4 кирпича. Оснащаем болгарку диском с диаметром не менее 250 мм и покрытый напылением алмазным.

По разметкам болгаркой производится надрезание. Чтоб легче было выбивать кирпичики, перфоратором прорезаются несколько дырок. Как только выскочат первые элементы кирпичной кладки, дело пойдет быстрее, взяв в помощь зубило, молоток и перфоратор. Только его надо будет переоснастить: вместо коронки вставляется зубило, переключив режим работы, исключив вращение.

Если вы не имеете фрезу корончатую, то ее может заменить толстое сверло. Им можно высверлить единицы кладки, просверлив их в нескольких местах и по их швам. Этим же сверлом помогаем затем вытаскивать начинку проема.

Чтобы в тонкой стене, перегородке, избежать зажима двери или появления трещин, нужно взять брус из дерева, имеющее толщину не меньшую 50 мм для ригеля. Закрепить его в проеме и обработать раствором из цемента очень плотно, исключив возможность образования люфта.

Несущая стена потребует более сложной обработки, но особенность получения отверстия такая же, как и для тонких перегородок. Для ригеля используют швеллер — двутавр. Проем должен быть усилен вертикальными стойками, для них рекомендуют брать уголки профильные 50 х 50 мм, вместо них подойдет прямоугольная труба 40 х 20 мм профильная. Для стяжки подбирают полосу металлическую.

Сложность работы с несущей стенкой объясняется тем, что она имеет непростую кладку — кирпичи и наполнитель. Но приступать к работе надо так же, с разметки будущего проема и наметки его болгаркой. Как только изъяли часть нутра в верхней части, вклиниваем туда двутавр и подставляем вертикально подпорки из уголков или труб, жестко фиксируя балку. Это очень ответственный момент. Любой недочет послужит причиной проседания перекрытия и возможностью опасности жизни работников, занятых на пятачке.

Только после надежной фиксации швеллера можно продолжить выбивать отверстие. Прежде извлекается уплотнитель, а затем кирпичи. Если есть возможность доступа к обратной стороне стенки, то задача облегчится. Предварительно длинным сверлом делают горизонтальные сквозные дырки. По ним с обратной стороны проводят разметку, прорезают контур и приступают к извлечению материала. Одновременно необходимо стянуть металлической полосой две вертикальные опоры, образующие букву П.

Таким образом, пользуясь правилами, можно сделать разрез стены.