После покупки и монтажа межкомнатных дверей встает вопрос установки фурнитуры. Данную проблему решают вызовом мастера или изучают технологию врезания запорного устройства и выполняют процедуру собственными усилиями.

Специалисты рекомендуют покупать и устанавливать межкомнатные двери со встроенным замком. В таком случае необходимость его монтажа отпадает. Но они стоят намного дороже. С целью минимизации финансовых средств некоторые умельцы пытаются прикрепить замки самостоятельно.

Данная инструкция поможет врезать замок в межкомнатную дверь. Новички, которые еще не сталкивались с подобным процессом, смогут разобраться со всеми нюансами и выполнить процедуру установки механизма своими руками.

Перед выбором замка необходимо ознакомиться с его видами. При покупке механизма особое внимание уделяют цвету и дизайну. Фурнитура должна гармонировать с интерьером и сочетаться с мебелью.

Одни мастера выбирают готовую ручку в дверь с замком, другие — запор без рукоятки с дальнейшей ее установкой с внутренней и внешней стороны.

Врезные запорные механизмы подразделяются на такие виды:

с защелкой;
с фиксатором;
с ключом;
электромагнитные.

Фурнитуру перед покупкой внимательно осматривают и изучают на наличие брака.

Подготовительный этап

После того как дверные ручки и замки выбраны, предварительно перед монтажом изучают их особенности, порядок проведения работы, подготавливают необходимые инструменты для врезания замка, делают разметку.

На подготовительном этапе учитывают следующие моменты:

Специалисты рекомендуют не врезать запорное устройство в заранее установленную межкомнатную дверь. Сначала вставляют замок, затем осуществляют монтаж полотна в коробку.
Толщина вертикального бруса полотна должна соответствовать ширине запорного устройства и составлять не менее 40 мм.
Ручку располагают на удобной высоте.
Фурнитуру врезают чаще всего на расстоянии 1 м от пола.

Как правильно врезать замок, описано в инструкции по установке замка, которая входит в комплектацию фурнитуры.

Инструменты и материалы

Дверные ручки с запорным устройством можно собрать и установить в дверь самостоятельно с помощью такого набора инструментов:

рулетка или сантиметровая лента;
карандаш или мел;
линейка;
столярный угольник;
плоская и крестообразная отвертка или шуруповерт;
электродрель;
сверла по дереву или коронка;
стамеска;
молоток;
напильник;
фреза;
саморезы и крепежные детали;
столярный нож, шило.

Разметка

Врезка замка межкомнатных дверей своими руками должна осуществляться согласно нормам и правилам установки. На подготовительном этапе всегда проводится разметка полотна, которая состоит в следующем:

Разметку выполняют карандашом или мелом, прикладывая к двери запорное устройство.
Отмеряют 1 м от пола, ставят горизонтальную отметку.
Проводят вертикальную линию. Точка пересечения — это центр установки замка.
На торце двери отмечают место под отверстие для защелки, на поверхности полотна — для ручки.
Приставляют корпус механизма к линиям и отмечают нижний край.
Разводят планки на толщину запорного устройства, отмеряют 5 см с помощью рулетки, проводят 2 параллельные линии перпендикулярно 2 горизонтальным.
Поставить замочный механизм необходимо в центре полотна с его торцевой стороны. Находят и отмечают эту точку. Острием шила в торце двери отверстие немного углубляют для дальнейшей установки самореза.
На устройстве измеряют расстояние от центрального углубления до ответной планки защелки. С помощью угольника переносят замеры на поверхность полотна с двух сторон. Намечают место расположения защелки.
Чтобы отметить точку расположения ручки, используя коронки для сверла, делают отверстие под приспособление. Для этого выбирают окружность необходимого диаметра и по центру разметки немного углубляют.

От точности разметки зависит установка замочного механизма.

Как врезать замки в межкомнатные двери

Установка замка в межкомнатную дверь происходит следующим образом:

Берем дрель, устанавливаем перьевое сверло. Его диаметр должен соответствовать толщине запорного устройства, глубина высверливаемого отверстия — его длине.
С помощью перьевого сверла высверливаем, ориентируясь на линии в торце двери, отверстие для замка.
Отмечаем параметры опорной пластины и выбираем ровную площадку.
Перьевым сверлом делаем отверстие для рукоятки. Сверление выполняют аккуратно. Его осуществляют так, чтобы оно не просверлило деревянное полотно насквозь. Затем работу продолжают с другой стороны. Если полностью просверлить полотно, это может повредить дверь.
Теперь необходимо вставить устройство на подготовленное место и разметить отверстия под саморезы. Если разметка подходит, производят монтаж замка и прикрепляют его саморезами.

Для завершения работы можно вставить ручку дверную круглую или Г-образную в отверстия и произвести монтаж полотна в петли.

Механизм с ручкой

Ручка с замком для межкомнатных дверей крепится после проведения разметки и высверливания отверстий под защелку на торце полотна и рукоятки на поверхности.

Ход работы по врезанию замка с ручкой следующий:

С помощью стамески и молотка в торце дверного полотна делают углубление под лицевую планку. Она должна полностью входить в дверь.
Закрепляют саморезами механизм защелки.
Для установки ручки частично разбирают ее внутренние половинки, чтобы получить доступ под крепежные и стяжные винты.
Устанавливают рукоятку. Стержень и стяжные втулки должны точно войти в пазы механизма защелки. Операция выполняется согласно схеме замка с ручкой.
С обратной стороны прикрепляют внутреннюю пластину накладки рукоятки и закрепляют с помощью винтов.
Вставляют декоративную планку, закрепляют на стержне.
Паз на ручке должен совпадать с желобом на стержне. Ее надевают на желоб до щелчка.
Ответная пластина поворотной рукоятки монтируется аналогично замкам с защелкой.

При монтаже необходимо убедиться, что язычок защелки остается утопленным в ее тело.

Сложные

Электромагнитный устанавливается следующим образом:

Подготовьте необходимые составляющие части механизма.
В комплектацию к замку входит монтажный стикер. Вставьте его под углом 90°, наклейте в угол коробки, прикрепите к двери.
В процессе установки замка межкомнатная дверь должна быть закрытой.
По отметкам стикера дрелью просверлите отверстия под ручки и замок. Сначала работу проводят на коробке, затем — на полотне для крепления ответной планки.
Снимите стикер.
Отсоедините защитную крышку от электромагнитного запора.
Открутите крепежную планку, подрегулируйте ее положение относительно дверного блока.
Саморезами зафиксируйте планку.
Присоедините питающий провод через технологическое отверстие.
Подключите питание к запору, зафиксируйте его к монтажной планке с помощью 6-гранника.
Установите защитную крышку.
Фиксирующие шпонки необходимо вставить в ответную планку.
Снаружи межкомнатной двери закрутите болт с полукруглой или гладкой головкой, внутри — сделайте подложку с помощью резиновой прокладки, поставьте ответный элемент, закрепите гайку. Гайку сильно не затягивайте, она должна немного пружинить благодаря резиновой прокладке для свободного примагничивания к запорному устройству.

При работе придерживайтесь всех этапов врезки замка и руководства к установке.

90% межкомнатных дверей продаются не в готовом виде, а «полуфабрикатом»: только полотно да коробка с наличниками (и то не всегда). Выбор, покупка и монтаж дверной фурнитуры почти всегда остаются за покупателем.

В этой статье мы расскажем, какой минимальный комплект фурнитуры вам нужно докупить, чтобы дверь работала.

1.КОМПЛЕКТ РУЧЕК НА РОЗЕТКЕ

Ручки – главные на двери. Они диктуют стиль всему остальному: при выборе петель и замка учитывают цвет ручек, а при покупке накладки – еще и форму розетки. Исходя из этого, мы советуем сначала определиться с ручками, а уже к ним подбирать остальную фурнитуру.

Материал – алюминий или ЦАМ?

Алюминиевые модели дешевле (средняя цена – 700 рублей), но через 1-2 года с них начинает сходить цвет. Ручки из ЦАМ в среднем стоят 1500 рублей за комплект. Они крепче, разнообразнее по дизайну и дольше держат цвет. Бывает, что и через 5 лет ручка почти как новая.

Стационарные ручки не имеют механизма, поэтому не совместимы с современными защелками и межкомнатными замками. Ручки-защелки «кноб» разбалтываются за неделю и ломаются, не проработав и года. К тому же они портят полотно огромным (более 5 см) сквозным отверстием. Если однажды вы решите поменять кноб на нормальную раздельную фурнитуру, вам придется выкидывать эту дверь и покупать новую.

Совет

На смежные двери лучше покупать одинаковые ручки, чтобы выдержать гармонию. Это же правило в целом справедливо и при подборе другой дверной фурнитуры.

2.ПЕТЛИ

Петли (навесы) превращают неподвижное полотно в полноценную дверь, открывающуюся в обе стороны. В 99% случаев на одну межкомнатную дверь достаточно двух петель. Подбирать их лучше в цвет остальной фурнитуры, которой комплектуется дверь.

Тип петель: съемные, универсальные или накладные?

Съемные петли позволяют быстро снять дверь, не разбирая сами петли (удобно при ремонте или вносе мебели). Они бывают левые и правые, при выборе важно не ошибиться. Подробнее о съемных петлях читайте в .

Универсальные петли подходят для левых и правых дверей. Но вероятность скрипа у них выше, чем у съемных.

Накладные петли устанавливаются без врезки. Но они заметны на полотне, меньше служат и подходят только для легких дверей (до 15-20 кг).

А если дверь с четвертью (притвором)?

Тогда обычные навесы не подходят – нужны либо ввертные петли (только на тонкие двери и не тяжелее 50 кг), либо угловые (например, ).

Какие петли выдержат мою дверь?

Материал – сталь или латунь?

Зависит от вашего бюджета. Стальные петли в 2-5 раз дешевле, но жестче ходят и чаще скрипят. Они больше подвержены коррозии, тогда как латунным она практически не страшна.

3.ЗАЩЕЛКА ИЛИ САНТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАМОК

Защелка – простейший врезной механизм, позволяющий плотно закрыть дверь и удерживать ее в таком состоянии. Без защелки захлопнутая дверь может открываться от малейшего сквозняка или просто так (если в помещении неровный пол или коробка установлена с перекосом).

Сантехнический замок (WC-замок) – это та же защелка, но в замковом корпусе и с нижним отверстием под квадрат накладки-фиксатора (обычно 6 мм). Если установить с WC-замком фиксатор, дверь можно не только закрывать, но и запирать.

Конечно, можно обойтись и без врезных механизмов. Еще остались «бабушкины» квартиры и коммуналки, где санузел запирают на накладной шпингалет, а двери в комнаты просто прикрывают. Но это все равно что вместо электрических ламп использовать керосиновые.

Что поставить – защелку или WC-замок?

Для гостиной и жилых комнат достаточно защелки. Сантехнический замок устанавливают в санузле и других помещениях, в которых важно обозначить «Занято!» или «Не входить!» (например, спальня или гардеробная комната). На смежные двери лучше ставить один и тот же тип механизма.

Язычок защелки или замка: металлический, пластиковый или магнитный?

Механизмы с металлическим язычком дольше служат, но лязгают. Модели с пластиковым язычком в 1,5-2 раза дороже них, но зато самые тихие. Магнитные механизмы удобные (не требуют нажатия на ручку при закрывании), относительно тихие, но самые недолговечные. Подробнее – в нашей статье о видах защелок.

Альтернатива: корпус замка + цилиндровый механизм

Для личных кабинетов и комнат, которые сдаются в аренду, нужно что-то посерьезнее сантехзамка. Подойдет связка «корпус замка + евроцилиндр». На последнем советуем не экономить: чем выше уровень защиты – тем спокойнее за имущество.

4.(ОПЦИОНАЛЬНО) НАКЛАДКА

Накладка необходима, только если в дверь врезан сантехнический замок. Перед покупкой убедитесь, что она подходит к отверстию под фиксатор на WC-замке. На большинстве WC-замков отверстие под фиксатор – 6 мм.

Какие накладки устанавливают на межкомнатных дверях и что именно выбрать?

Завертка

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

двухстворчатые и одностворчатые;
лево- и правосторонние.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных .

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

в паз, имеющийся в коробке;
с вырезанием паза при отсутствии готового;
прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
скрепление добора в форме «П»;
если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по .

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.

Краткий обзор предстоящих работ + подготовка

Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:

собрать коробку – несущую основу конструкции;
оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
отделать наличниками результат труда.

Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Процесс установки в подробностях

Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.

Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Варианты сбора коробки

Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.

Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:

притворная стойка (она же брус);
петельный брус;
притолочная планка.

Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.

Задача исполнителя:

точно вымерить размер проема и полотна;
рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.

Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.

Что учесть при замерах:

С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Как лучше запилить брус для коробки?

Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:

С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º . Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
С углом запила в 90º . Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Установка дверной фурнитуры

Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.

Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Установка и крепление коробки в проеме

Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.

На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.

Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
Завинчиваем саморезы впотай.
Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.

Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.

Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.

Замер и установка дверей в компании ДОМОН осуществляется квалифицированными специалистами с опытом работы, которые на месте могут проконсультировать вас по любым вопросам установки дверей и помочь в выборе необходимых дополнительных элементов, комплектующих межкомнатные и входные металлические двери.

Вызов мастера-замерщика по Москве составит 500р. При оформлении заказа в нашей компании оплаченные 500р. за замер будут включены в стоимость дверей, т.е. выезд мастера-замерщика при заказе бесплатен. При вызове мастера в Московскую область стоимость выезда составит 20р. за 1 км. от МКАД.

Процесс профессиональной установки дверей состоит из нескольких этапов и может включать в себя не только монтаж дверной коробки, но и демонтаж старых дверей, подготовку новой двери, увеличение дверного проема, установку добора, наличников, порогов, арки и стекла, врезку петель, врезку замков и ручек. С ценами на установку межкомнатных и металлических входных дверей, а также с ценами на врезку фурнитуры вы можете ознакомиться из нашего прайс-листа.

Врезка фурнитуры и установка дверей (межкомнатные двери)

	Стоимость
Установка стандартной двери (монтаж новой дверной коробки, врезка одной ручки-защелки и двух петель, навеска двери, монтаж наличника с одной стороны) от 5-ти дверей	2500 руб.
Установка распашной двери (монтаж новой дверной коробки, врезка одной ручки-защелки и четырех петель, навеска дверей, монтаж наличника с одной стороны) от 2-х дверей	4750 руб.
Установка одной до пяти стандартных дверей	3125 руб.
Установка двери с врезанной фурнитурой / распашной двери от 5-ти дверей	1875/3125 руб.
Установка крупногабаритной двери	2625-3000 руб.
Установка крупногабаритной двери с врезанной фурнитурой	2875 руб.
Установка двери из массива твёрдых пород, таких как дуб или бук (монтаж новой дверной коробки, врезка одной ручки-защелки и двух петель, навеска двери, монтаж наличника)	3125/6250 руб.
Установка двери из массива твёрдых пород, таких как дуб или бук с врезанной фурнитурой / распашной двери	1250/2500 руб.
Установка раздвижной двери (без отделки проема) / двустворчатой двери	3125/6250 руб.
Установка доборной доски (один комплект) + наличники	1375 руб.
Установка порога	375 руб.
Роспуск наличника по длине (1 п.м.)	250 руб.
Коррекция дверного полотна по высоте (один спил) с утратой гарантии производителя двери	1000 руб.
Установка арки из доборной доски (один проем)	2250 руб.
Установка стекла (без раскладки)	375 руб.
Врезка петли	300 руб.
Врезка замка под ключ	625 руб.
Врезка магнитного замка	450 руб.
Установка наличника (одна сторона)	625 руб.
Установка наличника КЭП с монтажным уплотнителем (одна сторона)	1000 руб.
Увеличение дверного проема (одна сторона, кроме бетона)	625 руб. п/м
Уменьшение дверного проема без материала (без стоимости материала)	875 руб. п/м
Демонтаж старых дверей (1 шт)	375-1000 руб.
Расходные материалы (пена монтажная, саморезы, финишные гвозди)	350 руб./ 1 дверь
Вывоз строительного мусора	625 руб.

Зимнее удорожание +15% к стоимости установки в период с 01.10 по 31.03 включительно.

Примечание:
На все остальные работы по установке дверей цена договорная.
При установке дверей из массива (бук, дуб, ясень), применяется коэффициент х1,5 к установленному прайсу.
При покупке дверей в торговой сети ДОМОН стоимость замера включается в оплату за двери.

Врезка фурнитуры и установка дверей (металлические и входные двери)

Перечень работ, без расходных материалов.	Стоимость
Замер дверного проёма (при заказе входит в стоимость двери)	625 руб.
Демонтаж старой металлической двери (по согласованию на месте со строителями)	625-1250 руб.
Демонтаж старой деревянной двери	375-1000 руб.
Расширение дверного проёма по высоте с одной стороны	625 руб. м/п
Закладка коробки мин.ватой (без стоимости материала)	625 руб.
Установка металлической двери (пр-во Китай)	3125 руб.
Установка металлической двери (пр-во Россия)	3750 руб.
Установка металлической двери от 100 кг до 150 кг	4400 руб.
Установка металлической двери на улице в зимний период	от 5600 руб.
Запенивание металлической двери	Бесплатно
Установка доборов и наличника на проем	2500 руб.
Вынос мусора до контейнера	625 руб.
Утилизация металлической двери	625 руб.
Утилизация деревянной двери	400 руб.